Folk, der bor i et privat hus, efter et stykke tid bliver det overfyldt at bo inden for deres fire vægge, så der er behov for at bygge en ekstra tilbygning. Denne artikel er viet til funktionerne ved at bygge en udvidelse til huset med dine egne hænder.
Tilbygningen kan fungere som terrasse, veranda, gang, ekstra eller bryggers, skjule vægfejl eller beskytte en af husets sider mod vinden.
Du kan selv tegne en tegning af en konstruktion eller bruge færdige løsninger ved at kontakte bygningsdesignafdelingen. Det skal bemærkes, at alle nuancer relateret til sikkerhed og pålidelighed er taget i betragtning i færdige løsninger.
Oftest er en forlængelse rejst fra siden af hoveddøren. For en lille familie er en tilbygning på 12 kvadratmeter velegnet. m.
Tilbygningen til huset skal være lovlig, det vil sige, inden byggeriet påbegyndes, er det nødvendigt at skrive en ansøgning til BTO om ønsket om at foretage ændringer i den tekniske dokumentation for huset. Ellers vil forlængelsen blive betragtet som ulovlig, alle yderligere handlinger for at legalisere denvil gå gennem retten.
Når papirarbejdet er afklaret og tilbygningsprojektet er valgt, kan det længe ventede byggeri begynde.
Der er to hovedtyper af materialer, der bruges til udvidelsen:
- træ (udhuse med rammepaneler, planke- og bjælkekonstruktioner);
- mursten (rød, hvid, porebeton og slaggblok kan også bruges).
Gør-det-selv tilbygning til huset skal bygges af det materiale, som hovedhuset er bygget af. Det ideelle tilfælde er, når udvidelsen er i fuldstændig harmoni med bygningen og med stedets infrastruktur.
Når du opretter en tilbygning med dine egne hænder, en foreløbig beregning af priser for arbejde, materialer, og foregiver også at være den forventede byggetid. Afmærkningen af pladsen udføres på det valgte og aft alte sted. Det frugtbare jordlag kan forsigtigt fjernes og fordeles jævnt til bedene.
Foundation for extension
Lad os overveje et så vigtigt emne som grundlaget for en udvidelse, fordi stabiliteten af hele strukturen vil afhænge af kvaliteten af fundamentet. Du kan ikke spare på fundamentet.
Afhængig af hvilken tilbygning der vælges - træ (let) eller mursten (tung) - vælges fundamentstypen.
Lad os overveje de fundamenter, der anbefales at bygge på stabil jord uden grundvand.
Hvis forlængelsen er let, så er det mest rationelt at vælge et søjleformet fundament.
Hvis forlængelsen er tung, så er et bånd en god mulighedfundament.
Lad os overveje begge fundamentkonstruktionsteknologier mere detaljeret.
Når der laves et søjleformet fundament, graves der huller i jorden i en afstand af 1,5 m fra hinanden. Grubernes dybde er 50-70 cm. Når bunden af gruberne rammes, hældes et 15 cm lag sand og et 15 cm lag knust sten der. Dernæst laves en 5 cm tyk mørtelafretning på murbrokkerne, som kan forstærkes yderligere med armering. Når mørtlen tørrer, begynder de at bygge røde murstensmurværk.
Når der laves et strimmelfundament, graves der en rende i jorden langs omkredsen af den fremtidige forlængelse. Dybden, lagene af sand og grus er nøjagtig de samme, som når man laver et søjlefundament. Bredden af grøften er 20-30% bredere end væggene i den fremtidige udvidelse. En træforskalling opføres langs kanterne af renden. En armeringsjernsramme er skabt inde i renden.
Hvis vi har at gøre med et sted, hvor grundvandet er relativt lavt (eller generelt på kviksand), vil et pælefundament duge. Til en let forlængelse vælger vi stålskruepæle, til en kraftig forlængelse, armeret beton drevne pæle.
Bygning af vægge til en tilbygning
Et af de vigtige stadier i det påbegyndte byggeri er opførelsen af vægge til tilbygningen. Hvis mursten er valgt som hovedmateriale, vil konstruktionstrinene være som følger:
- Overfladen af udvidelsens fundament er dækket med et lag vandtætning.
- Den allerførste mursten er monteret på tilbygningens gitter, ved krydset med hovedhuset. Til vandtætning medmurske jævnt påført et lag mørtel. Der påføres også et lag mørtel på en af murstenens prikker. Murstenen tages med to hænder og monteres på grillen. Poke af mursten med mørtel skal støde op til væggen. Murstenen skal justeres lodret og vandret. For at gøre dette skal du bruge bygningsniveauet. Du kan trimme murstenen både med dine hænder og ved at banke på den med en hammer.
- Den anden mursten er installeret på grillhjørnet nærmest den første mursten. Efter at begge klodser er perfekt justeret, trækkes en tråd mellem dem langs den ydre skekant. Denne tråd er nødvendig for at kontrollere justeringen af den oprettede murstensrække.
- Den første række er lagt ud. Tykkelsen af mørtellaget mellem murstenene skal være cirka 1 cm. Den overskydende mørtel, der kommer frem, når murstenen presses, fjernes med en spartel og sendes til blandebeholderen.
- Efterfølgende murstensrækker er lagt ud i et skakternet mønster.
Vægge er bygget jævnt. På én dag anbefales det at lægge 8-10 rækker mursten ud, og derefter give mørtlen tid til at hærde.
Hvis træ vælges som materiale, kan væggene til tilbygningen opføres på to måder: rammepanel og krone.
Ramme-skjold-metoden består i at danne skelettet til den fremtidige forlængelse og hænge specielle skjolde på dette skelet. Materialet, som rammen er lavet af, er tømmer eller brædder. Oprettelsen af rammen begynder med installationen af hjørnetstativer, der er installeret i form af en retvinklet trekant. Materialet er fastgjort sammen med søm, selvskærende skruer, stålhjørner, hæfteklammer.
Når du opretter rammevægge, skal du forberede brædder i den rigtige størrelse på forhånd. For at gøre dette er et skærebord-arbejdsbord med en rundsav monteret nær forlængelsen. Arbejdsbordet vil udføre al trimning af materialet.
Ofte har brædderne fra savværket utilstrækkeligt jævne ender. Sådanne ender skal trimmes (justeres).
Kronemetoden består i dannelsen af en firkantet "brønd", som er dannet ved hjælp af en vandret placeret bjælke, brædder eller træstammer. Den nødvendige højde fra gulv til loft er givet af antallet af oprettede kroner. Denne konstruktionsmetode kan implementeres, som før, uden at ty til brugen af moderne fastgørelseselementer, det vil sige at bygge en struktur uden et enkelt søm.
Tag til forlængelse
Der er flere typer tage i alt: enkelt-, dobbelt-, fire-, brudt (kompleks).
I praksis bruges et skur eller sadeltag oftest til en tilbygning.
Skurtag er nemmere at implementere, men installationen indebærer ikke, at der skal arrangeres et fuldgyldigt loft eller et loft. Hældningsvinklen for et sådant tag er fra 10 til 30 grader. Skurtag monteret som følger:
- To bærende bjælker monteres på to modstående vægge, og den ene bjælke skal være højere end den anden.
- Bjælkerne er monteretspær. For pålidelig fiksering skabes specielle snit i enderne af spærene. Ved hjælp af nedskæringer opstår et hitch med bjælker. Derudover er hele strukturen fastgjort med hjørner, selvdrejende skruer og søm. Afstanden mellem spærene skal være 50-70 cm.
- Et lag vandtætning påføres oven på spærene, som fastgøres med en kasse.
- Tagdækning påføres kassen, som kan være skifer, galvaniseret jern, tegl. Efter monteringen af tagdækningen er arbejdet på ydersiden af taget afsluttet.
Arbejde fra indersiden af taget er forbundet med isoleringen af tilbygningen. Til dette oprettes en lavere kasse, hvortil der er fastgjort varmeisolering. Et lag dampspærre påføres den termiske isolering, derefter monteres den afsluttende beklædning af tilbygningsloftet.
Et sadeltag har i modsætning til et skurtag en ryg midt i hele strukturen, og de to andre bjælker er placeret i samme niveau. Spær strækker sig fra højderyggen til venstre og højre. Skøjten fikseres ved hjælp af stativer, tværstænger, stivere og spær.
Den efterfølgende montering af isoleringslag, dampspærre osv. svarer til installationen af et skråtag.
