Byggemarkedet er fyldt med materialer til at bygge et hus, men almindelige bjælkehuse er ved at blive populære igen. Mulighederne for træforarbejdning, materialets miljøvenlighed, dets varmeledningsevne gør det til det bedste valg. Mens man opretholder teknologien til at bygge et hus og vælge materialet i hjemmet, vil der altid være behagelig luftfugtighed og temperatur, de naturlige sekreter af træ i form af harpiks er kun nyttige for mennesker.
Bjælkehuse passer perfekt ind i det naturlige landskab, ser naturlige og fredelige ud, og færdige projekter vil tilfredsstille selv den mest sofistikerede smag.
Vælg træ
Først og fremmest er det værd at beslutte, hvilken type bjælke huset skal bygges af. Byggeriet af bjælkehuse i Rusland tager fart, og runde træstammer er et populært materiale i vores tid. Den er bearbejdet, tager den ideelle form og er samlet som en designer. Det tager lidt tid at bygge, sådant materiale krymper næsten ikke, men under forarbejdningen fjernes træstammerne fra det mest holdbare lag - splintved, og overfladen er imprægneret med antiseptiske midler og forskellige forstærkningsopløsninger.
En håndskåret log, eller "vild" log, vil kræve meget tid at behandle. Byggeriet udføres bedst i vintermånederne, når luftfugtigheden er konstant. Byggeriet vil tage op til 6 måneder, da hver træstamme skal justeres individuelt, så vil huset krympe i endnu et år. Først derefter kan du begynde at indsætte vinduer og udføre efterbehandling.
Bjælkehuse er også lavet af limede bjælker. Sådant materiale er ikke tilgængeligt i alle regioner i Rusland, men det er muligt at bygge huse af enhver form fra det. Træet er allerede blevet behandlet, og der er ingen grund til at vente på svind.
Selve træet bør vælges blandt nåletræer: fyrretræer og graner er mere bekvemme at forarbejde, og på grund af den store mængde harpiks er de modstandsdygtige over for fugt og holder længere. Det er ønskeligt, at træet dyrkes i det samme område, hvor huset bygges - på denne måde ændres den naturlige luftfugtighed ikke, og træet vil krympe mindre.
Det er også værd at overveje, at træstammerne har en ensartet gul eller mørkegul farve, snittet er jævnt, uden harpikslommer og synlige fejl. Enderevner bør ikke trænge dybere end en tredjedel af træstammens diameter.
Forberedelse af basen
Stedet for det fremtidige hjem skal forberedes, og inden det bestemmer du typen af fundament. Bjælkehuse har ikke meget vægt og kræver ikke et stærkt fundament. Som udgangspunkt anvendes et betonstrimmelfundament nedgravet til frysedybden, der er også mulighed for fundering på beton- eller skruepæle.
Hvis du vil spare tid, nerver og penge,søg råd hos en bygmester, der forstår, hvad bjælkehuse er. Færdiglavede projekter er nemme at finde, de beregner allerede mængden af materiale og omkostninger - dette vil også spare tid.
Først skal du fjerne plantelaget til en dybde på 15-30 cm. Udjævn området. Hvis du vælger skruepæle, skal der ikke graves mere, der skal en rende til båndfundamentet og brønde til pælene.
Fundamentet på skruepæle er enklere og billigere, men med hensyn til pålidelighed er det meget ringere end sine konkurrenter, selvom bjælkehuse ofte bygges med deres brug. Billedet viser tydeligt denne mulighed.
Til betonpæle og båndfundamenter hældes grus og sand, monteres et armeringsbur og udstøbes beton. En vibrator er nødvendig for at komprimere blandingen, og generelt er det værd at observere betonlægningsteknologien for fundamentets lange levetid.
For at beskytte det fremtidige hus mod grundvand er det nødvendigt at udføre lodret vandtætning af fundamentet, for eksempel belægning og vandret. På den øverste kant af fundamentet, der rejser sig 30-50 cm over jordoverfladen, lægges tagmateriale eller nogen af dets analoger.
Monteringsmuligheder
Hovedopgaven i opførelsen af et bjælkehus er spørgsmålet om at fastgøre væggene til hinanden, samt forlænge bjælkerne. Der er flere monteringsmuligheder. Og alle bliver brugt, når der bygges bjælkehuse. Billedet viser en af dem.
For at gemme materiale er logfiler rettet, såat de ikke stikker ud over væggen. Dette rejser imidlertid problemet med yderligere beskyttelse af noder, fordi resterne i forbindelserne spiller rollen som en beskyttende buffer. De absorberer ændringer i luftfugtighed og beskytter hjørneknuderne. For at forlænge logfilerne overlappes de.
De mest almindelige muligheder for at forbinde træstammer med hinanden er en simpel skål, kam og fed hale. Når man bygger af træstammer, bruges en simpel skålforbindelse, den er den enkleste i udførelse, men en kam og fed hale reducerer sandsynligheden for kuldebroer.
For at fastgøre træstammer langs kronen, bruges dyvler - dette er en stang lavet af metal eller træ. Han sætter to kroner sammen. Det er bedre, hvis dyvlen er lavet af samme træ som bjælkehusene. Projekterne omfatter præcis placering af stifthuller og andre typer fastgørelseselementer.
Påkrævet sæt værktøjer
Hvis du beslutter dig for at bygge et bjælkehus med dine egne hænder, så skal du forberede dig. Et godt værktøj er nøglen til kvalitetsarbejde! For at bygge et træhus skal du bruge nogle værktøjer. En lille tømrerøkse vil være meget praktisk til at skære knuder, montering af dele og forbindelser. En håndsav er påkrævet som standard: hvad skal man ellers klippe et træ med? Med en stor mængde arbejde er det bedre at få en elektrisk eller motorsav også. En elektrisk boremaskine er nyttig til at bore huller til dyvler. Et værktøj til at markere snit i knob - en "linje" eller en skribent. Du skal også bruge en lille hammer, og gerne en hammer til at drive pinde. En mejsel vil heller ikke være overflødig, hvis isoleringen under lægningenstokkene vil flytte sig og skal sættes på plads igen. Nogle gange bruges en byggehæftemaskine til at fikse isoleringen.
Glem ikke niveauet, da det er værd at tjekke kronernes vandrethed hver gang.
Byggevægge
Vi har allerede et fundament, det er tid til at hæve væggene. Træstammer kan ikke lægges med det samme; for at fordele belastningen lægges et nåletræ under den første krone, nogle gange bruges en bjælke 50-100 mm tyk med en bredde på op til 150 mm. Dernæst begynder samlingen af rammen. De første træstammer stables fra modsatte vægge, derefter de to andre. Skålens rille og fordybninger er fyldt med isolering (mos, blår, jute osv.). De forsøger at holde isoleringen hængende på begge sider med flere centimeter. Derefter lægges kronerne ud i samme rækkefølge som de første. Det er nødvendigt at observere 90 grader. mellem bjælkerne og kontroller vandretheden af hele strukturen.
To kroner fikseres med dyvler imellem sig (hullet til dem bores med en lidt mindre diameter end selve dyvlerne) og hamres i lidt mindre dybde end hullet, så der er frit spil under krympning. Pinde er hamret i et skakternet mønster og altid i hjørnesamlinger.
Tagmontering
Næste etape af konstruktionen er installationen af truss-systemet. Bjælker er monteret i den øverste krone. Læg eventuelt Mauerlat. Selve spærbenene monteres i trin på 600 mm. Ridseanalogen er forbundet med metalstifter. Skydestøtter bruges til sikkert at fastgøre strukturen til den øvre krone. Kassen placeres afhængigt af den anvendte tagdækning.
Derefter er væggene tætnet, hvilket forsegler alle revner. Bjælkehuse efterlades alene i et år for at skrumpe, hvorefter de tætnes igen. Først nu er de ved at indsætte dør- og vinduesblokke, da træet krymper op til 12 %, så kan de med tidlig installation ganske enkelt blive knækket.
Dekoration af bjælkehus
Efter krympning og tilslutning af alle netværk, er det tid til at begynde at afslutte arbejdet. Bjælkehuse kan, som alle andre, være beklædt med sidespor, syet op med gips eller andet materiale. Der er kun én begrænsning: Brug ikke lufttætte materialer, film som finish, da træ er meget følsomt over for ændringer i luftfugtighed og ventilationsforhold.
Du skal bare ikke skynde dig med at sy væggene helt op. Korrekt forarbejdede ser de meget farverige ud og mister ikke farve med årene.
Driftsregler
Som enhver anden struktur skal træ passes. Organiser et afløb, så vandet falder mindre på væggene, ved det første tegn på udseendet af barkbiller, behandle træet med insekticider. Det anbefales at tætne alle revnerne igen efter et års drift. Det er bedre at identificere og fjerne små mindre defekter på startstadiet end at lave hele dele af huset om senere.
